Уехать в Сибирь, тайгу, деревню!

Всем доброго здравия и процветания. Обращаемся к вам из Сибирской глубинки. Это обращение к тем, кому не чужд авантюризм и здоровая романтика. Всем любящим туманы и не боящимся трудностей крестьянского быта. Приглашаем вас испытать себя в увлекательном проекте. Жизнь в небольшой деревне на лоне Сибирской природы, на берегу озера, в окружении тайги. Работа на пользу себе и окружающим, в компании единомышленников. Показать полностью. В нашей группе энтузиастов не хватает золотых мужских рук, умеющих строить, управлять трактором и многое другое. Добро пожаловать в Другой мир! 89094458002 Татьяна. __________________________________________________________________________ Меня зовут Марина И я откликнулась на это обращение. И приехала к Татьяне. Напишу от себя. В наш дружный, небольшой пока ещё, коллектив мы приглашаем МУЖЧИН. Не мужей мы себе ищем, не безоплатных работников, нет! Есть в деревне дома пустые, подремонтировать и жить(у кого проблемы с жильём), есть земля, которой нужен добрый заботливый хозяин, любящий землю, как мать родную. Вокруг прекрасная тайга - для тех кто любит заниматься дикоросами. Есть возможность заниматься пчёлами. Есть трактор!. Нам нужен хороший тракторист! . И, да, мы, женщины, научимся управлять трактором, а может и разберёмся в его механизме(гугл нам в помощь), но, тогда, мы окончательно разочаруемся в мужчинах. Мужчины, вы этого добиваетесь своими необдуманными комментариями? Те мужчины, которые хотят к тёплой бабе на грудь упасть, а дальше разберёмся. Нет. Либо приезжайте со своим самоваром, либо будем подыскивать вам пару в процессе. Это вы должны понимать. Не семейных отношений мы жаждем. Мы ищем то-ва-ри-щей. А дальше жизнь покажет, кто есть кто. Может кого и сведёт судьба вместе. Это не возбраняется)))

Немного о себе. Я родилась и выросла в Сибири и жизнь, и труд на земле мне знаком, и я его не боюсь, хотя мне уже за пятьдесят. Я пожила в москвах и других больших городах и устала от этих человейников, я хочу жить на природе. Прочитав объявление Татьяны, я не долго думая откликнулась на него и приехала. И само предложение мне понравилось, и ситуация моя жизненная прямо способствовала таким переменам. Мне не нужен комфорт - мне нужно единение с природой. Для меня деньги перестали быть главным в этой жизни и если бы была такая возможность, я бы совсем от них отказалась. Но, пока ещё это невозможно и потому мы будем заниматься трудом, который будет приносить нам деньги. Но, надо понимать, что мы не сможем иметь доход, на который можно шиковать, но, жить в нормальном достатке, без излишеств. Опять же, у кого есть собственные наработки, тот может получать свой доход, не в ущерб общему делу.

Идеи есть, идей много, но для воплощения нужны люди. Настоящие люди, не помешанные на золотом тельце, понимающие ситуацию происходящую вокруг нас в стране. Мы хотим ни от кого не зависеть и жить своим хозяйством, сообща трудиться, не нарушая личных границ каждого. Во главу угла ставить человеческое отношение друг к другу, взаимопомощь, совместный досуг для любителей компаний, покой и уединение, для любителей тишины и философов. Да - философов! Разве не может быть тракторист философом, а женщина, всю себя отдающая труду на земле, разве не может в свободное время поразмышлять о мироздании. Мы все разные, у нас разные таланты и интересы, разное образование и разный кругозор, но все мы Человеки. И должны научится жить вместе, живя каждый отдельно.

Это трудно. У нас отняли это умение. А мы хотим попробовать его возродить. Хотите называйте это сектой. маленьким колхозом, сообществом, товариществом, командой или проектом. Мы ещё не придумали этому название. Мы думаем оно родится само, когда соберётся энное количество людей и мы начнём воплощать свои идеи в жизнь сообща. А пока у нас всё только начинается. Мы у истоков. Потому и приглашаем энтузиастов и романтиков, потому что в начале пути без этого никак не обойтись. Для тех, кто хочет зарабатывать большие деньги, жить в комфорте, а тем паче тех, кто любит покомандовать этот проект не подойдёт.

Главное и единственное правило для всех - соблюдать правила ОБЩЕЖИТИЯ. Уважение друг к другу, взаимопонимание, решение любых вопросов путём мирных переговоров, а не ссор, здоровая амбициозность, доброта и тёплые дружеские отношения. Главных не будет - все на равных. Ответственность за общее дело будет лежать на каждом. Поэтому, прежде чем сказать для себя ДА или НЕТ - сядьте и хорошо всё обдумайте. И если это будет ДА - мы будем рады вам всем сердцем.

Имеется земля СХ в семи километрах от села Алтайское, крупного районного центра Алтайского края.

Земля под сенокос, выпас или пасеку. Подъезд возможен на полноприводном авто, восточный склон холма. На участке имеется два родника. ЛЭП отсутствует.

Идеи о «возвращении к истокам», о жизни в гармонии с природой во все времена волновали умы людей. Они популярны и сегодня, когда цивилизация распространилась почти во всех уголках земли и многие от нее устали.

Ушедшие в лес. Самые известные отшельники:

Семья староверов Лыковых отправилась жить в леса Хакасии в 1930-е годы. Они жили вдали от цивилизации более 40 лет. Лыковы построили деревянную избу вблизи небольшой горной реки. Добывали еду посредством охоты (с помощью ям и другими способами), ловили рыбу, а также находили грибы, орехи и другие дикорастущие растения. Кроме того, у Лыковых было приусадебное хозяйство: они сажали репу, картофель, горох, коноплю и так далее. Соли в рационе не было.

Огонь добывался с помощью кремня и кресала. Отшельники шили себе платья из конопли с помощью станка, который изготовили самостоятельно.

Хозяйство Лыковых было найдено геологами в конце 1970-х годов. Об этих необычных людях узнали не только советские граждане, но и остальной мир. В Советском Союзе о них были написаны серии статей и даже книги.

В 1981 году три человека из семьи Лыковых — Дмитрий, Савин и Наталия (они являлись детьми основателей семьи Карпа и Акулины Лыковых) — скончались от пневмонии в возрасте от 41 года до 54 лет. Врачи, исследовавшие семью, считают, что их организмы не были готовы к вирусным инфекциям из внешнего мира. Гости, пришедшие для того, чтобы изучить семью, заразили их бактериями, которые для неподготовленных людей оказались смертельными.

В результате в живых осталась только младшая из семьи, Агафья Лыкова, 1945 года рождения. Поскольку она является староверкой, Русская православная старообрядческая церковь официально приняла ее в свое лоно в 2011 году.

Виктор Антипин (Марцинкевич) родился в Смоленске в семье чиновника и работника библиотеки. Виктор получил два высших образования, одно из которых геологическое. Он мечтал жить в тайге и постепенно пришел к мысли, что человек должен вернуться к истокам, жить в дикой среде, не отрываться от природы.

В связи с этим Виктор Марцинкевич отправился в Сибирь, он путешествовал по реке Лене и в одной из деревень остановился на ночь у Анны Антипиной. В результате Виктор остался жить у Анны, и вскоре она забеременела. Виктор предложил вместе отправиться в лес, чтобы жить вдали от цивилизации. При этом он взял фамилию своей жены, поскольку его собственная фамилия указывала на его нерусское происхождение и меньше подходила к образу настоящего таежника.

В 1983 году они ушли в тайгу и удалились от цивилизации примерно на 200 километров. Двое родившихся детей умерли из-за отсутствия медикаментов. Позже родился еще один ребенок. Девочка, появившаяся на свет в 1986 году, страдала от недоедания (у матери не было молока из-за голода).

Через некоторое время Виктор с женой и дочкой ушли в район реки Бирюсы, где было больше возможностей для добычи пищи. Виктор решил пойти работать на предприятие по заготовке леса. Предприятие выделило Антипиным небольшой участок в лесу и небольшую хижину для ночевки. Однако через несколько месяцев предприятие закрылось. В семье появилось еще три ребенка, и Виктору пришлось наниматься на временные работы в соседних населенных пунктах.

Как и Лыковы, Антипины занимались охотой, ставили ловушки на различных лесных зверей и птиц. Одежда также изготавливалась самостоятельно. Кроме того, родители занимались домашним обучением детей — они научили их писать, читать, рисовать и т. д.

Однако проблемы семьи со временем только усиливались, и в начале 2000-х годов Анна решила покинуть лес. Она попросила помощи у местного начальника, и он вывез Анну и детей из тайги. Виктор остался жить в своей хижине и через несколько месяцев умер от голода.

Отшельник Владимир Филиппович Еменка родился в Коми в селе Датта. Филиппыч, как его называют сейчас, с детства был приспособлен к условиям тайги, он умел охотиться и разводить костер.

Будучи подростком, Владимир работал в рыбном колхозе. Затем служил в советской армии и возвратился в родное село, женился. Но семейная жизнь у Владимира Филипповича не заладилась, и супруги развелись.

Тогда Филиппыч переехал ближе к реке Уде, те места были богаты диким зверем. Он охотился на соболей, волков и других животных. Решив стать отшельником, Филиппыч ушел в лес, в район реки Таги, ближе к родному селу. Отшельник продолжает охотиться, он добывает пушных зверей и не пользуется ружьем, чтобы не повредить шкуру.

Филиппыч крайне редко покидает тайгу, но иногда к нему заходят местные охотники и приносят ему журналы и книги, поскольку он очень любит читать в свободное время.

Житомирские отшельники — это семья из трех человек: Иван Сирык, его жена Виктория и их сын Степан. Они жили в Москве. Иван был успешным художником-оформителем, даже создал собственный бизнес. Однажды супруги с сыном посетили дольмен на Кавказе. Там, по их словам, духи предков поделились с Иваном своей мудростью: они посоветовали ему бросить все дела и существовать отшельниками.

Они живут не очень далеко от цивилизации, в нескольких километрах от села Подлесное (Житомирская область). В лесу они построили небольшой домик, разделили его на три комнаты. Пол этого жилища покрыт соломой, имеется обогревательная печка. Дом предназначен для проживания в холодное время года, летом семья спит на соломе в «мастерских», покрытых стеклянной крышей, для того чтобы обозревать ночное небо.

Сирыки не занимаются охотой, они едят только растительную пищу. Их сын Степан ходит в школу, но очень редко, не чаще раза в месяц. В основном он получает домашнее образование.

Самарские отшельники — это не семья, а целая группа граждан. Они ушли в лес по религиозным мотивам. К такому образу жизни людей склонил отец Константин, бывший православный священник.

Вместе с группой своих учеников из Самарской области Константин переселился в район озера Беллин-Холь (Тыва). Причем, чтобы добраться до этого места, пришлось нанять дорогостоящий вертолет.

Люди поселились в рыбацких домиках, которыми давно никто не пользовался, затем выстроили более удобные деревянные дома. По свидетельствам очевидцев и родственников отшельников, быт в этом поселении был организован достаточно хорошо, люди не страдали и не умирали. Тем не менее в конце 2000-х годов российские спасательные службы, узнав о происходящем, эвакуировали людей с озера и отвезли обратно в Самару.

Озеро Телецкое - самое большое озеро Алтая. Его название происходит от алтайского племени телеутов, а по-алтайски называется Алтын-Коль, что означает "золотое озеро". По старой легенде, в давние времена на Алтае был голод. Один алтаец имел большой золотой слиток, но, обойдя весь Алтай, так и не смог на него ничего купить. Раздосадованный и голодный, "богатый" бедняк бросил свой слиток в озеро и сам погиб в его волнах. С тех пор на языке алтайцев озеро называется Алтын-Коль - "золотое озеро".Показать полностью.

Телецкое озеро традиционно считается одной из главных достопримечательностей Алтая. Озеро расположено на высоте 436 м над уровнем моря, его окружают высокие горные хребты, в т.ч. Корбу (2059 м) и Алтын-Ту. Площадь озера 223 кв. км, средняя ширина - 3,2 км, длина - около 80 км, максимальная глубина - 325 м. Телецкое озеро входит в число 15 глубочайших озер мира.

Почти 70% воды в озеро приносит река Чулышман, остальное - многочисленные реки и речушки. Объем пресной воды составляет 40 куб. км. Из озера берет начало река Бия. Ввода в Бии в районе Телецкого озера очень прозрачная и очень холодная.

К Телецкому озеру можно добраться от Бийска и Горно-Алтайска. Несмотря на свою популярность, Телецкое озеро еще не окончательно освоено туристами, т.к. широко доступна лишь северная часть озера, в районе села Артыбаш, на южную же можно добраться только на лодке или теплоходе.

Телецкое озеро заполняет впадину тектонического происхождения, обработанную древним ледником.

Озеро имеет два выраженных залива - Камгинский на севере и Кыгинский в южной части и два острова - крохотный у мыса Ажи и чуть побольше - в дельте Чулышмана (остров Каим). Также широко известен среди туристов небольшой залив в северной части озера - Каменный залив.

Наполненное горной водой глубокое озеро остается холодным в течение года, в нем практически нельзя купаться. В верхней зоне даже в теплые летние дни вода редко прогревается выше 10С.

Телецкое озеро часто называют младшим братом Байкала. Также как и Байкал, озеро очень глубокое, вытянуто между гор и имеет гораздо большую длину, чем ширину, в него впадает множество рек и ручьев (около 80), а вытекает только 1 река - Бия.

Озеро богато рыбой, в том числе хариусом, тайменем, телецким ельцом, щукой, которых отдыхающие могут приобрести у местных жителей.

Восточная часть Телецкого озера входит в границы Алтайского государственного заповедника, который является основным научным центром по изучению природы Прителецкого района.

В северной части озера находятся туристические комплексы, из которых начинаются многочисленные пешие, водные, конные маршруты по северо-восточной части Горного Алтая.

Основные достопримечательности, которые пользуются популярностью у отдыхающих в районе Телецкого озера - это водопад Корбу, водопад Киштэ, Каменный залив, водопады на Третьей речке.

Жемчужина Сибири - Байкал. Узким голубым серпом, заброшенным в горы Восточной Сибири, выглядит на географической карте одно из удивительных чудес не только России, но и всего земного шара - озеро Байкал.Показать полностью.

Много песен и легенд сложил о нем народ. Якуты назвали озеро Байкалом, что означает "богатое озеро". Оно плещется в огромной каменной котловине, окруженной поросшими тайгой горными хребтами. Озеро простирается с северо-востока на юго-запад на 636 км, что примерно равняется расстоянию между Москвой и Санкт-Петербургом. Самая большая ширина Байкала - 79 км. По своей площади (31,5 тыс. кв. км) оно приблизительно такое же, как западноевропейские страны Бельгия или Нидерланды, и по величине занимает восьмое место среди озер земного шара.

Байкал - поистине уникальное озеро. Его побережье и окружающие горы со своеобразными фауной, флорой и микроклиматом, а также само озеро с богатыми запасами чистой пресной воды - бесценный дар природы.

Вы, конечно, знаете, что Байкал - самое глубокое озеро нашей планеты. Его глубина достигает 1620 м и превышает глубину некоторых морей земного шара. Впрочем, как сообщили в 1991 г., гидрологи внесли поправку, обнаружив более глубокую отметку в 1657 м.

Здесь содержится 20% запасов пресной воды на земном шаре (23 тыс. куб. км). Чтобы опреснить столько же влаги из морской воды, нужно было бы затратить средств в 25 раз больше, чем стоимость золота, добытого до этого времени на Земле.

Представьте себе: в байкальской чаше может поместиться вся вода Балтийского моря, хотя его площадь больше площади озера приблизительно в 10 раз.

В котловину Байкала можно влить воду 92 таких морей, как Азовское или воду всех пяти американских Великих озер, общая площадь которых в 8 раз больше площади Байкала.

Сюда несут свои воды, по последним сведениям, 1123 реки, самые большие из которых Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара, а вытекает только одна, но могучая - Ангара.

Уровень озера возвышается над устьем Ангары на 378 м, что создает большую энергию падения. Здесь построен каскад мощных электростанций. На озере насчитывается 27 островов, все они невелики. Только Ольхон, который расположен почти посередине озера, имеет площадь 729 кв. км.

Такое многоводное водохранилище не может не влиять на климат окружающей местности. Летом Байкал умеряет жару, а зимой - суровые сибирские морозы. Поэтому климат здесь более мягкий, чем в соседних районах. Например, бухта Песчаная - единственная местность в Восточной Сибири, где среднегодовая температура воздуха составляет около 0 гр.С (точнее +0,4 гр.С). Байкал замерзает только в январе. Однако даже в жару вода не более +12 гр.С.

Поскольку разница между температурами воздуха и атмосферным давлением над поверхностью озера и в окружающих горах очень большая, на Байкале часто разыгрываются штормы. Солнечных же дней в году здесь больше, например, чем в некоторых курортных районах Причерноморья.

Не существует на земном шаре озера, вода в котором прозрачнее байкальской. Белый диск, опущенный сюда для определения прозрачности воды, виден с глубины около 40 м.

К тому же озерная вода очень приятна на вкус. "Кто хоть раз глотнул байкальской воды, - говорят сибиряки, - тот обязательно вернется за другим глотком".

Байкал - самое старое озеро на Земле. Его котловина начала формироваться 25-30 млн. лет назад. Возраст современных очертаний - свыше миллиона лет. Происхождение и строение дна озера, а также процессы, которые там происходят, ученые в последнее время изучали при помощи глубоководного аппарата "Пайсис". Были сделаны уникальные фотографии дна Байкала на глубине 1410 м. Доказана усиленная сейсмичность котловины и связанное с этим изменение береговой линии озера.

Установлено, что ежегодно берега озера раздвигаются в среднем приблизительно на 2 см, а его площадь увеличивается на 3 гектара.

Землетрясения, а их иногда бывает здесь до 2000 в год, преимущественно небольшие. Случаются и довольно ощутимые, как например, в 1862 г., когда провалилась часть побережья и образовался залив, названный Провалом. А во время землетрясения 1958 г. дно озера около острова Ольхон опустилось на 20 м.

Об активной жизни недр свидетельствует и наличие на берегах озера и в прилегающих к нему горах многочисленных горячих источников с температурами от +30 гр. до + 90 гр.С. И вместе с тем, возраст пород горной местности вокруг Байкала составляет приблизительно 2 млрд. лет.

Одной из удивительных особенностей озера является его поистине уникальный животный мир. Он насчитывает более 1500 видов, причем 75% из них живут только на Байкале. Одних лишь рыб здесь больше чем в некоторых морях - 49 видов, и почти все коренные "байкальцы", например, знаменитый омуль. "Нет Байкала без омуля" - такова местная поговорка. Очень интересной является живородящая рыба голомянка. Она такая жирная, что выброшенная на берег штормом, почти полностью тает под солнечными лучами. В ее жире имеется много лечебных органических соединений и витаминов, поэтому ее называют еще "медицинской рыбой".

Из других видов байкальской фауны - 80 одних только ракообразных, среди которых очень ценным для экологии озера является рачок эпишура. Небольшой по своим размерам (масса тысячи рачков всего 1 мг), этот малыш, добывая пищу, неутомимо работает на благо озера. Он фильтрует воду через специальный орган, очищая ее от различных бактерий и водорослей. На протяжении года эти микроскопические "санитары" успевают несколько раз профильтровать около 1500 куб. км воды до глубины 5-10 м, что в 10 раз больше, чем ее попадает в озеро из всех речек, а годовой сток озера через Ангару составляет всего 60 куб. км. Именно благодаря неустанной деятельности рачка эпишуры поддерживается необычная чистота байкальских вод.

В прибрежных таежных лесах растет множество ягод, грибов, цветов и трав. Украшением животного мира является прославленный баргузинский соболь.

Интересное видео про то, как в походных условиях в лесу собрать из веток и обычного тента полноценную байдарку. Именно полноценную! При наличии ножа, тента и смекалки любой пеший маршрут может превратиться в водную прогулку и при этом не придется тащить на себе тяжелый тюк с байдаркой.

Чертежи можно найти в группе http://vk.com/advocatttt

Покинутая деревня в Карелии. Фотограф – Владимир Ларионов. (переселение с деревни - 1964 год, после объявления ее неперспективной).

Пегрема – деревня в Медвежьегорском районе на берегу Уницкой губы Онежского озера, в которой около двух десятков домов. Представляет собой пример деревянного зодчества Заонежья.Показать полностью. Входит в список ценных, подлежащих охране исторических поселений, куда внесены 50 деревень Заонежья, возраст которых 500 и более лет. Одно из строений деревни, амбар Кузнецова, находится на острове Кижи. В деревне уже давно никто не живет: последний житель покинул ее около 40 лет назад.

Интервью, взятое у петрозаводчанки Нины Ивановны Боженовой. Кто же расскажет о деревне лучше, чем тот, кто в ней родился и провел все детство!

Счастливая пора – детство

– Как жили? Да нормально жили, – рассказывает Нина Ивановна. – Работали в колхозе, рыбачили, держали скотину. Денег-то почти ни у кого не было. Только в тех семьях, в которых мужчины работали в Ламбасручье «на сплотке» – сплавляли лес. Да еще бригада обслуживала Уницкую губу: фарватер проверяли, ставили вехи, зажигали бакены на островах ― раньше все это вручную делали. Заработав на сплаве или в этой бригаде денег, можно было поехать в Петрозаводск за покупками для детей. А добирались до города все больше по воде. Сначала на пароходе, был такой «Вересаев», с дымовой трубой, а позже уже и теплоходы стали ходить. Хотя можно было и по суше: шли 6 км до Пайгубы, там переезжали на лодке в деревню Ватнаволок, оттуда на станцию Илемсельга, а там уж садились на поезд.– Но школа в деревне была?– А как же, четырехлетка! На втором этаже дома, в котором жила наша учительница Валентина Тимофеевна Моисеева. Замечательная была женщина. Всему нас учила – одна ведь на все четыре класса, тогда в них было 18 ребят. И на лыжах с нами ходила, и в лапту играла, не говоря уж о концертах и соревнованиях.Ее дом напротив часовни крепким, добротным был. В нем археологи до самых последних дней жили, пока он не рухнул.Окончив четырехлетку, юные пегремцы отправлялись учиться в поселок Ламбасручей, где был интернат. Это 7 км от Пегремы, если напрямую через Уницкую губу (на другом ее берегу). Жили в интернате всю неделю, домой возвращались на выходные. Осенью – на катерах, зимой – на лошадях по льду.– Помню, как первым пробегал на финских санях, проверяя прочность льда, дядя Федя Кузнецов, – говорит Нина Ивановна. – Нам до этого строго-настрого запрещалось выходить на лед. Но разве мы слушались! Ничего ведь тогда не боялись. А уж как трудно было привыкнуть к интернатовской еде! Первые два дня как приезжали из дому, в столовую даже не ходили, спасали домашние запасы – молоко, рыбники да калитки, брусника. Родную Пегрему Нина Ивановна вспоминает исключительно с добрым чувством. И не потому, что в то время была она ребенком, а в детстве все мы счастливы. Просто люди тогда относились и к друг к другу, и собственно к жизни по-иному. Помогали одиноким и старым: кто воды наносит, кто дров привезет, школьники их расколют да в поленницы сложат. Если замечали, что у кого-то долго печь не топится – бегут выяснять, не случилось ли чего. Двери не запирались: палкой подопрут, значит, все ушли – и никто не воровал.– Да, время было непростое. Радио – один приемник на всю деревню в клубе, телефонной связи нет, медицинского пункта нет. Но воспоминания светлые. Потому что народ был радостным: страшная война позади, мы победили. Надежда была на то, что жизнь вскоре станет лучше, легче, счастливее. Это потом уж люди стали мрачнеть.

Хоромы меняли на бараки

– А когда деревня опустела?– Кампания по переселению началась в 1964 году. Тогда многие деревни по всей стране объявили бесперспективными. Жители Пегремы переезжали в Ламбасручей. Там работал лесопункт, людям давали жилье. Но что власть могла предложить? Бараки. А вы же видели, какие дома были в нашей деревне. Прекрасные пятистенки, двухэтажные хоромы, построенные с учетом будущих молодых семей, для которых и отдельный вход был предусмотрен, и большой двор с удобным въездом для повозок… И вот из этих родовых гнезд, из построенных своими руками домов, рассчитанных на жизнь нескольких поколений, люди переселялись в бараки лесозаготовителей. Многие, надеясь, видимо, еще вернуться, пооставляли в Пегреме домашнюю утварь, сундуки с вещами. Но корову, кормилицу нашу, мы, конечно, забрали. Помню, как мама ее по льду перегоняла.И конечно, никакой компенсации со стороны советской власти. А уж о перевозке домов речи даже не шло. Сделать это самостоятельно? Пожалуйста. Но кто сможет сам раскатать дом по бревнышку, перевезти его на другой берег Уницкой губы и вновь собрать? Естественно, что в Пегреме не было ни одного подобного случая.Уже давно остыл налитый в чашки чай, а мы все продолжаем разговор о прошлом старинной заонежской деревни, о том, что еще долго, вплоть до конца 70-х – начала 80-х годов, ездили люди в свою родную деревню, проводили там лето да сено косили. Очень долго люди не верили, что покинули Пегрему навсегда. Потом уже в опустевших домах стали жить приезжающие рыбаки. По их, видимо, вине, сгорел первым дом Ереминых. Сожжен и родительский дом Нины Ивановны – ничего от него не осталось. Одно время в Пегреме пытался наладить хозяйство фермер, даже завез бычков. Но не заладилось.

– Мы с родителями уже обустроились на новом месте, а бабушка оставалась в Пегреме до последнего, – продолжает свой рассказ моя собеседница. – Я каждую неделю бегала на лыжах проведать ее. Это был уже 1967 год. Недалеко от нее был дом бабы Насти, которая говорила: «Пока дрова есть – буду здесь жить». Вот они вдвоем соберутся, свезут на санках дров в баню, воды натаскают – а для этого надо пешней прорубь на озере пробить, баню протопят – так и прожили они тогда зиму. А потом бабушка заболела. Мы ее забрали в Ламбасручей, но, видимо, было поздно. Она одна из последних покинула Пегрему.Потом, уже повзрослев, я не переставала изумляться: насколько то поколение, к которому принадлежала моя бабушка, было особенным: какие светлые глаза у них были, как они умели радоваться. Сколько шуток и прибауток знали, как они искренне смеялись – это при такой-то жизни! Да, иногда всплакнут – у многих на войне погибли родные, но чтобы ныть, жаловаться – никогда. Соберутся на бесёды в одной избе вечером, кто вяжет, кто прядет, самовар поставят и рассказывают. Ну тут уж нам, ребятне, спать некогда: залезаешь на прилавок втихаря, в разговор не вступаешь, потому что иначе сразу «брысь оттуда!», и сидишь, слушаешь. А разговор-то у нас какой был! Приезжие и не понимали частенько. Сейчас вот в обществе есть интерес к наречиям и диалектам, а в то время из нас нещадно выбивали местный говор. Помню такой случай: бежит девочка 5-6 лет и кричит: «Любка, ляй-ляй,бóран идя!» А ее дядя говорит: «Люба, ты же городская девочка, правильно говорить «вона идет баран». Ну, конечно, мы посмеялись: исправил, называется.

Сестра Нины Боженовой Валентина Росликова до сих пор живет в Заонежье, в поселке Ламбасручей. Она пишет стихи на местном диалекте, сохраняя традиции и язык предков. Она постоянный участник «Федосовских чтений», посвященных известной заонежской сказительнице Ирине Федосовой. Обе сестры часто бывают на встречах в музее «Кижи», чтобы рассказать о прежней жизни в деревне, почитать стихи на местном диалекте. А еще хотят они сохранить память о родной Пегреме, чтобы не только передать внукам и правнукам любовь к земле предков, но и оставить знания о ней. Они создают свой домашний архив о Пегреме: какие семьи жили в домах, как звали детей, какие отношения связывали людей, как назывались окружающие деревню поля, перелески, где расположено кладбище…– У меня есть мечта, – признается Нина Ивановна, – написать о всех – нет, не художественную прозу или исторические хроники деревни, а то, что и как я помню, в том числе из рассказов нашей бабушки, Марии Федоровны Моисеевой, которая жила в Пегреме с 1918 года. Издать эти воспоминания я, наверное, не смогу, но хотя бы сохраню. Жалею только, что поздно спохватились. Раньше бы…

Брошенная людьми несколько десятилетий назад Пегрема – одна из многих деревень Заонежья со схожими судьбами. И все же есть в ней одна особенность. Будущее Пегремы – в ее археологической привлекательности для науки и в развитии туризма. Так считает известный карельский археолог, кандидат исторических наук Анатолий Журавлев.

Еще в середине 1960-х годов прошлого века в полутора километрах от деревни в результате раскопок были сделаны многочисленные археологические открытия, обнаружены стоянки людей, селившихся в этих местах за много тысячелетий до нашей эры. Тогда Анатолий Журавлев, читавший в университете лекции по археологии студентам, привозил их сюда на практику. С тех пор он изучает и пропагандирует Пегрему, и нет, пожалуй, в Карелии человека, более увлеченного идеей превратить ее в полигон комплексных научных исследований и одновременно – в туристический центр.Сейчас там создан археологический музей под открытым небом «Пегрема» (из семи секций), куда приглашают школьников и туристов.– Летом в Пегреме мы ежегодно проводим научно-практические конференции, посвященные возрождению Заонежья, – рассказывает Анатолий Павлович. – И каждый турист становится участником таких симпозиумов. Мы рассказываем о том, как и какие цивилизации жили в этих местах ранее, проводим экскурсии.Особенно туристов привлекает «Поляна идолов», открытая Анатолием Журавлевым еще в 1988 году после лесного пожара. На поляне расположены скопления камней разной формы. Они напоминают животных и птиц: утку, лягушку… По словам археолога, примерно 4 тысячи лет назад в окрестностях Пегремы произошло страшное землетрясение и люди надолго покинули эту территорию. Те же, кто заселил ее вновь, и создали святилище, где молились богам и предкам, совершали обряды и ритуалы.

– «Поляна идолов» – уникальное место, – говорит он. – Она дает такую классную реконструкцию духовного мира наших предков, их представлений о мире, религии!Справедливости ради скажем, что не все представители науки поддерживают теорию Анатолия Журавлева. Впрочем, пусть ученые спорят и решают, действительно ли «поляна идолов» ― это культовый комплекс и является ли, например, «Лягушка» рукотворным памятником или природным образованием, но увидеть все это своими глазами довольно любопытно. Вот только попасть в Пегрему можно лишь по воде (вертолет все же исключим ― это средство передвижения доступно единицам).И даже участники прошлогодней экстремальной экспедиции добрались в Пегрему не все. Ведь дороги как таковой туда нет. И в этом, кстати, не минус Пегремы, а ее большой плюс.― И не надо ее строить, – уверен Анатолий Журалев. – Проведи дорогу – моментально многочисленные туристы все испортят, замусорят, разрушат. К сожалению, таковы люди. А так в Пегрему приезжают только те, кому она действительно интересна и кто понимает ее ценность.…Вот такая она, Пегрема. Это одновременно заброшенная деревня и археологические открытия, старая деревянная архитектура (рискующая очень скоро остаться лишь в памяти бывших жителей да в документах ученых) и перспективный туристический объект. Это маленькая часть Карелии, по которой можно так много узнать о мире, о нас, о времени…

Часовня Варлаама Хутынского. Памятник архитектуры. "Подлежит охране как всенародное достояние" - указано на табличке. Охраняется так себе. Собственно, как и многие другие церкви и часовни в заброшенных и забытых деревнях.

Что такое Пегрема?Это жизни бег.Это откровение,Древности завет…(А. П. Журавлев)